مصممات شابات يفضلن الاستقلالية على الانتشار السريع

قبل نهاية العام الماضي، احتفلت مصممة المجوهرات الشابة جيا ريبوسي بانضمامها لمجموعة «إل في آم آش» الفرنسية، ملتحقة ببيوت أزياء ومجوهرات مثل «ديور»، «لويس فويتون»، «بولغاري» وغيرها ممن تملكها المجموعة.

وإذا كانت جيا قد أعربت عن سعادتها بالأمر لما سيفتحه أمامها من فرص توسع في كل أنحاء العالم، فإن مصممات كثيرات غيرها، ومن بنات جيلها، يفضلن الاستقلالية على الانضمام لأي مجموعة مهما كان حجمها.

واللافت أن هذه الشريحة من المصممات لا تنتمي لثقافة معينة أو جنسية محددة، بل هن متواجدات في لوس أنجليس ولندن وأمستردام كما في بيروت وهونغ كونغ. ما يشجعهن على هذا أنهن حققن نجاحا ملموسا لحد الآن من دون دعم رغم أن أغلبهن في عمر الزهور.

سر نجاحهن يعود إلى أنهن فهمن بنات جنسهن أكثر من المصممين الرجال، الذين احتكروا مجال المجوهرات لقرون، فضلا عن أن الكثيرات منهن يتمتعن بخلفيات فنية أو معمارية تُحفزهن على ابتكار قطع أقرب إلى التحف منها إلى تصاميم عادية.

ومع ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أن نجاحهن تزامن مع ظهور شريحة جديدة من الزبونات الشابات اللواتي لا ينتظرن هدايا من أزواجهن أو من أفراد عائلتهن، بل يتمتعن بقدرات شرائية تتيح لهن شراء ما يروق لهن ويعبر عن أسلوبهن الخاص من دون تردد، ووجدن ضالتهن في تصاميم هؤلاء المصممات.

هذا العام مثلا يشهد مرور 25 عاما على انطلاق ماركة سولانج أزاغوري بارتريدج، المصممة التي دخلت في شراكات باءت كلها بالفشل سابقا ما جعلها تصر حاليا على الاستقلالية.

وقد صرحت في إحدى المقابلات بأنها تفضل هذا الأمر للتعبير عن أسلوبها من دون تدخلات خارجية، مؤكدة أن «مع الاستقلالية تأتي الحرية».

قصتها مع التصميم طريفة، بدأت بخاتم زواج. فحين خُطبت لم ترق لها أي من التصاميم المطروحة في السوق آنذاك، ما دفعها لتصميم خاتمها الخاص.

نال إعجاب كل من رآه، ما شجعها على أن تستمر، وفي عام 1990 أطلقت ماركتها الخاصة، وفي عام 2002. أثارت انتباه توم فورد الذي رشحها لدار «بوشرون» بباريس كمصممة فنية.

يوجد لها حاليا محلان، واحد في نيويورك والثاني في باريس، بالإضافة إلى محلها الرئيسي بمايفير لندن، يجذب زبونات مهمات تغريهن ألوان الأحجار المتوهجة والتصاميم المرحة التي تصوغها بأسلوب حداثي. ورغم أن بعض الأشكال تغلب عليها الفانتازية، فإن الكثير من التصاميم تتضمن قصصا مثيرة، تفتح في كل مرة حوارا فنيا وفكريا.

ولا شك أن عملها سابقا مع «بوشرون» كان له تأثير على أسلوبها واستعمالها أشكال حيوانات في تصاميمها، وإن نسي أغلبية الناس البدايات ولا يذكرون سوى نجاحها الشخصي في الحاضر.

لا تنوي سولانج التوسع بافتتاح محلات كثيرة، بقدر ما تبحث عن طرق موازية لبيع منتجاتها، كان آخرها التعاون مع موقع «أمازون» البريطاني طرحت فيه تصاميم بالفضة والسلك بسعر معقول جدا لا يتعدى الـ104 دولارات أميركية، وهو عبارة عن خاتم استنسخته من خاتم من الذهب كانت قد طرحته أول مرة في عام 2005 ويباع بـ2.300 دولار أميركي.

كارولينا بوتشي مصممة أخرى من أصول إيطالية استقرت في لندن وتجرب طرقا جديدة لاختراق السوق. بدأت قصتها منذ نحو 15 سنة من خلال جمعها بين التقنيات التي تعلمتها في طفولتها، وتحديدا في ورشات عائلتها، التي تعمل في مجال المجوهرات منذ عام 1885، وتلك التي درستها في نيويورك، لتأتي النتيجة تصاميم عصرية تنبض بالحيوية وتحمل بين خطوطها وخيوطها وأحجارها الكثير من المفاجآت.

فما قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه مجرد خيوط مذهبة بألوان مختلفة، هو في الحقيقة أسلاك من الذهب طوعتها بشكل مدهش لتكون برقة الخيوط ومرونتها. في عام 2016.

تنوي أن تطرح ماركة جديدة باسم «كارو» تعتمد على الفضة، ويتوقع أن تتراوح أسعارها ما بين 150 و2.500 دولار أميركي، بينما تقدر أسعار تصاميمها المصنوعة من الذهب ما بين 950 و100.000 دولار أميركي.

مثل سولانج أزاغوري، لا تنوي كارولينا بوتشي، أن تتوسع بشكل كبير، ولا تحلم بأكثر من «أربعة أو خمسة محلات تحافظ على تفردها وفخامتها» حسب قولها.

«كارو» في المقابل سيكون خطا يمكن طرحه في محلات التجزئة الكبيرة من دون أن يؤثر على خطها الأصلي، الذي رغم ترفه وأسعاره العالية يبدو كأنه مجرد إكسسوارات أنيقة.

وهذا هو عز الطلب بالنسبة لها ولزبوناتها النخبويات. فهذه الشريحة تريد أن تستمتع بالتصاميم المبتكرة وبخامات غالية في كل الأوقات من دون بهرجة أو استعراض.

تشرح كارولينا أنها نفسها جربت هذا الإحساس في صباها حيث كانت محرومة من ارتداء الإكسسوارات الرخيصة، وفي الوقت ذاته كانت تجد المجوهرات المتاحة لها تقليدية ومبالغا فيها، لهذا عندما بدأت التصميم وضعت نصبت أعينها أن تحترم تقاليد صناعة المجوهرات كما تعلمتها في بيت العائلة مع تطعيمها بلمسة مرح تعكس حياتها وإيقاعات العصر.

في لندن أيضا، وتحديدا في شارع «ديفيز ستريت» المواجه لفندق «كلارديجز» يوجد محل فريد من نوعه، يبدو للوهلة الأولى وكأنه «غاليري» فني نظرا للوحاته ومنحوتاته التي تشكل خلفية لجواهر في غاية الابتكار. المحل هو «بلماكس» لصاحبته جوليا موغنبورغ.

وإذا عرف سبب هذا التزاوج بطل العجب، فهذه المصممة دخلت عالم المجوهرات من باب الرسم والنحت، وبالتالي تتعامل مع موادها وخاماتها من منطلق فني بحت، وهو ما تعترف فيه بقولها بأنها تتنفس الفن منذ صغرها.

بين الفينة والأخرى تقيم معارض لفنانين تؤمن بهم، لتعيدنا إلى الزمن الجميل، حين كان مصممو الأزياء من أمثال كريستيان ديور وإلسا سكياباريللي وكوكو شانيل، يصاحبون فنانين عالميين أو يدعمون فنانين شبابا.

لكن اللافت عند دخول المحل أن هذه اللوحات والمنحوتات، لا تسرق الأضواء من إبداعاتها التي تتمثل في مجوهرات مبتكرة بمواد غريبة أحيانا تمزجها مع أخرى مترفة لتحول القطعة إلى فن ملبوس.

ورغم أن جوليا تميل إلى مزج الذهب واللؤلؤ وأحيانا الزمرد الذي يتناغم لونه الأخضر العميق مع لون الذهب الأصفر، حسب قولها، فإنها تستعمل أيضا مواد أخرى مثل العقيق والعاج والأبنوس عندما يتطلب التصميم ذلك.

لكن تبقى المعادن والأحجار سوى أدوات تمكنها من صياغة أشكال فريدة تعبر عن شخصيتها وفنيتها كما عن طموحات المرأة العصرية.

لا تمانع جوليا موغنبورغ أن تنمو «بيلماكس» وتصبح عالمية، على شرط أن تحافظ على قيمها والأسس التي قامت عليها.

حتى عندما دخلت مجال التجميل في عام 2007. بطرحها ظلال عيون وأحمر شفاه، فإن فكرتها كانت تقديم منتج خاص ومختلف يعكس الجمال من منظورها الفني، وهو ما ترجمته باستعمال مواد مثل اللؤلؤ والذهب، تماما كما كان يفعل القدامى.

من لندن ننتقل إلى هونغ كونغ، حيث يوجد المقر الرئيسي الجديد لسيندي تشاو.

مصممة تايوانية شابة لا تريد أن تُفرط في استقلاليتها، خصوصا أنها تعرف مسبقا أن طريقتها في العمل، والتي تعتمد على الكيف وليس الكم، لن تروق للمجموعات الكبيرة، التي لها استراتيجيات مختلفة تماما. تباع تصاميمها

بالملايين في المزادات العالمية، وتبرر ذلك بقولها أن كل قطعة تصوغها تضع فيها كل ما تملكه من طاقة لتأتي وكأنها تحفة فنية تستلهمها في الغالب من الطبيعة وكائناتها الحية.

تبدأ بنحتها على الشمع ثم تنفذها بالذهب أو التيتانيوم وترصعها بالأحجار الكريمة في مشاغلها في كل من جنيف وباريس وليون الفرنسية، حيث لا يتوقف العمل، رغم أنها لا تطرح سوى قطع معدودات تتراوح ما بين 12 إلى 20 قطعة في العام.

فبروش من مجموعتها «بلاك لايبل ماستربيس نمبر II، مثلا، استغرق ثلاث سنوات لتنفيذه، نظرا لحجمه وطريقة صف الزمرد فيه إلى جانب 5000 ماسة وحجر سفير، علما بأن أغلبية القطع من هذه المجموعة تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أميركي.

وتعتبر آسيا سوقها الأولى، والشرق الأوسط سوقها الثانية لتأتي بعدهما أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. افتتحت مؤخرا محلا رئيسيا في هونغ كونغ، وهو ما تراه طبيعيا بحكم أن 65 في المائة من زبائنها من آسيا، الذين لم تؤثر عليهم الأزمة الاقتصادية، لأنهم، حسب قولها، مقتنون يبحثون عن كل ما هو فريد ومتميز بغض النظر عن السعر، مثل بنات جيلها، ترحب بفكرة التوسع والانتشار، لكن ليس على حساب الإبداع وخلق تصاميم رائعة.

فاليري ميسيكا، اسم آخر يتردد منذ نحو عشر سنوات. لا تزعم أنها فنانة، لكنها تعترف بأنها تتمتع بحس فني وتجاري على حد سواء. أكبر دليل على نجاحها أن تصاميمها تُقلد في كل أنحاء العالم، وهو ما تنوي التصدي له مستقبلا لحماية حقوقها الفنية.

فبعد أن كانت ترى تقليدها في بداية مشوارها شهادة لها، تراه الآن خطرا يهدد مستقبلها. افتتحت مؤخرا محلا ضخما وفاخرا بشارع سانت هونوريه في باريس، أتبعته بورشة خاصة لصناعة المجوهرات الرفيعة.

مثل جيا ريبوسي وكارولينا بوتشي، عاشت فاليري في وسط يضج ببريق الماس والأحجار الكريمة، فوالدها أندريه ميسيكا من كبار تجار الماس في فرنسا. البداية كانت بأحجار ماس صغيرة جدا، تحصل عليها من والدها لأن كبار المصممين لم يكونوا يرغبون فيها، لتعمل على صياغتها بأشكال عصرية تعتمد فيها على تقنيات عالية تمنحها مرونة وحركة، وفي الوقت ذاته تمنح المرأة حرية في استعمالها.

من أشهر ما قدمته لحد الآن، سوار «سكيني» الذي تطلب عاما كاملا لتنفيذه بالشكل الذي تصورته وكأنه وشم يحيط بالمعصم، إضافة إلى عقد «سيلك» وغيرهما من التصاميم التي تخاطب بنات جيلها. فهؤلاء لا يردن أطقما فخمة وجامدة يتزين بها في المناسبات الكبيرة فقط، بل «مجوهرات أنيقة بأسعار معقولة يمكن لهن استغلالها كإكسسوارات، نهارا ومساء» حسب رأيها.

الآن، وبعد أكثر من 10 سنوات في السوق، لا تزال ملكا عائليا وتتواجد في أكثر من 40 دولة، منها منطقة الشرق الأوسط، حلمها أن تتوسع بشكل عضوي وباستقلالية، على الأقل في الوقت الحالي. احتفالا بمرور 10 سنوات على بدايتها، لم تفكر بافتتاح محل جديد، وافتتحت في المقابل مشغلا في قلب باريس، يجسد بديكوراته شخصيتها، حيث مزجت فيه العصري بالتقليدي.

في هذا المشغل تنوي أن تصمم قطعا فريدة لا مثيل لها تحت إشراف حرفيين مهرة وضعت أمام أيديهم كل ما يتوفر في السوق من تقنيات وإمكانيات للإبداع والإتقان. فبعد أن أصبحت ملكة المجوهرات المتحركة والمرنة، تريد أن تحافظ على هذه السمعة والبناء عليها.

بالنسبة للمصممة دينا كمال، فهي عصامية بدأت من دون دعم عائلي، وبشكل عضوي ومدروس. في أول خطوة لها، ركزت على خاتم الخنصر، الذي لعبت على موروثاته وإيحاءاته القديمة لتضفي عليه صبغة عصرية.

مع الوقت توسعت إلى قطع أخرى لا تقل حداثة وجمالا رغم لمسة الـ«فينتاج» التي تطبعها. وهذا ما جعل محلات مهمة مثل «دوفر ستريت» بلندن «كوليت» بباريس وحتى طوكيو، تتهافت عليها. تعترف دينا أنها لا تجري وراء الانتشار، بل ولا تريد أن تتوفر تصاميمها بكميات كبيرة في كل مكان، لأن هذا سيفقدها خصوصيتها وتفردها، فضلا عن أن عملية الإنتاج بكميات كبيرة أمر صعب بالنسبة لها حاليا، لهذا تعمل أن تمشي بخطى حثيثة لكن واثقة.

فهي لا تزال تمتهن الهندسة وفن العمارة لكي تمول عشقها لصناعة المجوهرات، مستمتعة باستقلاليتها وحريتها. طرحت مؤخرا مجموعة مستوحاة من الورود بعيدة كل البعد عن التقليدي، الذي يطرحه كبار الصاغة، وتذكرنا كل استدارة أو انحناءة فيها بأنها مهندسة معمارية قبل أن تكون مصممة مجوهرات.

تقول إنها استوحتها من العصر الجيورجي، وهو ما تجسد في خواتم تتوسطها حجرة بلون وتحيط بها أحجار، إما من الماس أو اللؤلؤ، على شكل بتلات تتباين بين المستدير والمربع، دائما بأحجام ناعمة تناسب الخنصر.